Неаполь - як він є: чому треба обов'язково відвідати це місто

 

 Побувавши в Неаполі , ми розповімо , чому потрібно відкинути всі туристичні кліше і неодмінно подивитися найбільш живий , автентичний і вражаючий район  Італії.

 

На відстані Неаполь виглядає такою мальовничою декорацією , яка складається з суцільних штампів  - Везувій , неаполітанські пісні , піца , Софі Лорен , гордо несе свій величний бюст по неаполітанським нетрям в " Шлюбі по- італійськи " і в "Золоті Неаполя " . Всі кричать , махають руками і норовлять обдурити й обрахувати , всюди сохне білизна і ніхто не прибирає вулиць.

 

 

 

У реальності ж Неаполь виявляється одним із самих несподіваних і самих автентичних італійських міст. А всі стереотипи на його рахунок - повною нісенітницею . Окрім хіба що білизни - вона тут і справді сохне скрізь і завжди , нібито її видає своїм мешканцям неаполітанський муніципалітет в якості безкоштовного реквізиту.

 

Щоб підтримувати хоча б щось із туристичних штампів. При цьому все інше там є - мабуть, крім неаполітанських пісень , які ніхто на вулиці не виспівує . Везувій стоїть на місці і на нього можна легко піднятися , піца продається на кожному кроці і весь антураж навколо неї рішуче не схожий на всю решту Італію , нетрі з часів Софі Лорен практично не змінилися.

 

 

Головне - це , звичайно , краса , для великого європейського міста органічність і природність. Піца в цьому місті , де, власне , вона і була знайдена , займає , звичайно , головне місце .

 

Це єдине місто в Італії , де проходячи щодня по головній вулиці історичного центру , віа Трибуналі , - під сонцем , в дощ , вдень , ввечері - я бачила чергу в відому піцерію Sorbillo , всю обвішану фотографіями відомих людей , що тут були .

Причому не просто чергу , а натовп народу , буквально перекриває рух по цій вузькій вулиці. Імена чергових і кількість персон оголошують по гучномовцю , щоб всі почули : " Джанні , три людини!" - Розноситься по вулиці , і ти не відразу розумієш , що це за натовп , що за вигуки і що взагалі відбувається .

 

Втім , неподалік менш пафосна (хоча слово " пафосний " взагалі-то мало застосовано к неаполітанським піцеріям ) , але не менш відома піцерія Di Matteo , де фото відомих людей трохи менше і вони не так урочисто розвішані , зате серед них є Білл Клінтон , відкушує " маргариту " , а в якості наглядача за чергою височенний суворий чолов'яга із зовнішністю римських цезарів і завжди натовп з місцевих.

 

Популярні піцерії (тобто , самі класні ) видно відразу - до першої години дня у них стоїть черга , на вході людина, схожа на “вишибалу” в барі , регулює її , в тісноті у величезної дров'яної печі снують кухарs , у відкритому вікні торгують - і там теж черга. Купують в основному найпростіші речі : " маргариту " , яка коштує євро за штуку (її просто шпурляють на лист обгорткового паперу і згортають вчетверо ) , закриту обсмажену в маслі піцу - Фріто з рікоттою всередині , ну і - кульки з рису або макаронів з начинкою з гороху і м'яса всередині і кульки з картоплі з начинкою з моцарелли.

 

Ті , що з рису називаються " арранчіні " (круглі і з золотистою скоринкою панірування , вони дійсно схожі на апельсини) , з пасти - фрітатіні , з картоплі - Крока. Сама традиційна , дуже проста , абсолютно недієтичних і неймовірно смачна їжа , ще й нечувано дешева : все по євро , а Кроці - по пів- євро. Тут навіть міланці , із захопленням поїдають піцу прямо на вулиці , виглядають іноземцями , так що продавець запитує , звідки вони , - що вже казати про справжніх іноземцях .

 

 

Але, звичайно , головне, що тут шукаєш і завжди знаходиш , це колорит. Тому що Неаполь - це колоритне місто в найповнішому і точному сенсі цього слова. Те , що прийнято називати неаполітанськими нетрями , і що насправді є район Саніта (з наголосом на останній склад ) - це , звичайно , відрада для інтернаціональної богеми , естетів і просто інтелігентів.

 

У самому центрі , навколо Дуомо Святого Янурія або на вузьких вулицях , піднімаються від віа Толедо вгору на гору , колориту теж пре достатньо білизни всіх форм , розмірів і кольорів , відкритих прямо на вулицю дверей , за якими відразу вітальня або їдальня, і ти майже шарахаються , проходячи повз , від такого раптового вторгнення в чуже життя.

 

 

Але саме Саніта - класика цього жанру , саме тут знімалися знамениті фільми італійських неореалістів , тут проводять спеціальні екскурсії й тут найнеймовірніші неаполітанські види . Наприклад , двори з їх гронами білизни , з їх сходами і залишками барочного декору - це один з головних неаполітанських атракціонів. Так от , найкрасивіший неаполітанський двір - це двір палаццо Санфеліче в самому центрі Саніти , яке було побудовано чудовим архітектором Фердінандо Санфеліче в XVIII столітті для себе і своєї сім'ї , а зараз там просто живуть самі різні люди.

 

Чудове барокове палаццо з барельєфами на фасаді і з хвилеподібно вигнутими ярусами восьмикутних сходових прорізів , ритмічно огинають двір , - задовго до Гауді. І подібне поєднання архітектури бароко - розкішно облазить фарба , стельової мозаїки , залишок фресок Франческо Солимени - з різнобарвним білизною , бовтається між усім цим , так дивовижно красиво , що палаццо Санфеліче спеціально відзначено на всіх схемах Саніти .

 

 Але крім загального неймовірного колориту саме в цьому кварталі , знаходиться одна з головних неаполітанських пам'яток - катакомби. Взагалі-то, в Неаполі є різні катакомби - є античні шахти , звідки ще римляни добували туф для будівництва , а є християнські , і ось вони-то найцікавіші. І навіть видатні .

 

Справа в тому , що Неаполь відомий своїм особливим ставленням до смерті - ранньохристиянські катакомби , де християни ховалися від гонінь , жили , молилися , вмирали , є в різних місцях , але тутешні починалися в II -V століттях і продовжилися в XV -XVII , поступово перетворившись в кладовище.

 

 Головні з них , San Gaudioso і San Gennaro , заховані саме в Саніте - перший під базилікою Santa Maria della Sanità , а другі на схилі пагорба Каподимонте поруч з базилікою dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio . Це фантастичні підземні галереї з нішами в кілька ярусів різної форми і різного , скажімо так , рівня престижності. У таких нішах зазвичай ховали по кілька чоловік , але найбагатші і самі поважані отримували  аркосолії , окремих ніш з арками , розписаними фресками або викладеними мозаїками.

 

 

 Показуючи на одну таку мозаїку - жінку в розшитому плаття між апостолами Петром і Павлом - наш гід у відповідь на питання , чи одна вона тут , сказала : "Звичайно , одна! Подивіться на її плаття - це приблизно як зараз Versace. У неї було стільки грошей , що вона могла собі це дозволити ".

 

Ходити по цих галереях , роздивляючись фрески IV або V століття , що зображують іноді цілі родини , які там спочивають , або мозаїки II - III століть , до цих пір зберегли вражаючу яскравість кольору , і навіть фрески XVII століття , намальовані вже при ченцях - домініканців , які перетворили смерть в даний перформенс , - абсолютно зачаровує  . І, мабуть , навряд чи щось так само ефектно підкреслює радість життя цього міста , як це нагадування про смерть.

 

Комментарии наших посетителей

 
Оставить комментарий